Шлифование поверхности деревянной двери
Мелкие поверхности двери, кромки и мелкие профильные детали можно отшлифовать и на станках. Квалифицированный шлифовальщик, хорошо владеющий машиной, на ленточном станке сумеет отшлифовать и узкие грани. То же самое может сделать и опытный рабочий вибрационным аппаратом. Нижние слои лака шлифуют сухим или мокрым способом. Сухой способ шлифования можно применять лишь в том случае, когда покрытие приспособлено для этого. Это значит, что лаковая пленка покрывающая дверь не должна прилипать к шлифовальной бумаге, и частицы ее можно легко удалить с поверхности.
Для шлифовки деревянных дверей из твердых пород, к которым относятся элитные двери, обычно применяют шлифовальную бумагу № 180, более мягких покрытий — мелкозернистую бумагу № 220—240. Первое покрытие нужно шлифовать до получения гладкой и ровной поверхности. Для этого необходимо, чтобы подушки под шлифовальной бумагой у ручных аппаратов, как и прижимные башмаки у ленточных станков, были ровными и достаточно упругими (но не мягкими). При большом числе оборотов станка упругие подушки или башмаки препятствуют сильным ударам шлифовальной бумаги о шлифуемый слой двери и предупреждают образование начнем так называемых ступенек.
При ручном, своими руками шлифовании деревянной двери, под шлифовальную бумагу можно подложить более твердую подкладку, лучше всего из твердой резины. Мягкие подкладки (из мягкой резины, войлока), непригодны для шлифования вручную, так как при медленных движениях и нажиме на шлифуемый слой подкладки смещаются, в результате чего на поверхности образуются неровности, а вследствие этого вся поверхность получается неравномерно отшлифованной. После шлифования первого покрытия поверхности нужно тщательно проверить и обнаруженные дефекты исправить.
Отверстия и трещинки зашпатлевывают лаком, приготовленным из того же состава, что и грунтовочное покрытие, и отмученного мела с цветными пигментами (кассельская коричневая, охра и т. п.), а небольшие углубления заполняют каплями лака. Для того чтобы зашпатлеванные (исправленные) поверхности не нужно было шлифовать снова, шпатлевать нужно очень аккуратно. Необходимо подчеркнуть, что речь здесь идет лишь о исправлениях мелких дефектов. Углубления в двери, заполненные лаком, перед последующим нанесением можно не шлифовать потому, что образующиеся при нанесении капель лака неровности будут удалены при окончательном шлифовании мокрым способом.
Такой способ заделки углублений и трещинок нельзя применять для светлых пород древесины — клена, белой березы или белого бука в случаях, когда применен темный нитроцеллюлозный лак — от золотисто-коричневого до темно-коричневого оттенка. В углублении или в трещинке накапливается больше лака, поэтому в этих местах окрашенная поверхность будет более темной. Отдельные мелкие пятнышки, разбросанные по поверхности, не являются большим дефектом. Если же трещин на поверхности детали (например, у шашечного набора из фанеры клена) много, после заполнения темным лаком они становятся очень заметными на поверхности.
При шпатлевании или заливании дефектов нужно расходовать как можно меньше материала. Шпатлевать можно узкой деревянной лопаткой соответствующей ширины, удобной для замазывания мелких углублений. Применение шпателя шириной 3 см для шпатлевания углублений диаметром 2 мм не рекомендуется. Заливать углубления каплями лака нужно тщательно и аккуратно.
Если лаковая пленка нижнего слоя поверхности двери непригодна для сухого шлифования, ее можно отшлифовать мокрым способом. Однако, для шлифования средних слоев этот способ не годится потому, что грязь, образовавшуюся при шлифовании, необходимо тщательно удалить перед последующим покрытием, в связи с тем, 
что даже незначительные излишки ее будут очень заметны под последующим слоем и нарушат чистоту всей поверхности (под верхним покрытием шлифовальная грязь образует побеление или белые пятна).
Недостаток мокрого шлифования нижнего слоя состоит в том, что первый слой лака, особенно у древесины крупнопористых пород, невозможно отшлифовать так, чтобы совершенно исчезли углубления от пор. Часть шлифовальной грязи оседает в них и после испарения шлифовальной жидкости белеет. Ее можно устранить мелкой стальной щеткой, но это требует много времени и не всегда дает желаемые результаты — на поверхности могут появляться сероватые или совершенно белые поры.
Применяемая при шлифовании деревянных дверей жидкость не должна быть жирной. Если при шлифовании средних слоев применяется жирная жидкость, возможно отслаивание верхних слоев лака. Такое отслаивание наблюдается не всегда и зависит от вида нанесенного лака, от стойкости пленки к маслу и способности ее пропускать на поверхность масло, оказавшееся между отдельными слоями лака. Оставшееся в пленке масло образует синеватый туман, или, как говорят, вуаль. Наилучшая жидкость при шлифовании средних слоев — слабый раствор мыльной воды.
Однако вода как шлифовальная жидкость также имеет некоторые недостатки. Если нижний слой протирается (это иногда случается после одного нанесения даже при большой осторожности потому, что слой очень тонкий), вода проникает в древесину, отчего последняя быстро набухает. Отсыревшую древесину нужно высушить, но после просушки увлажненное место будет иметь другую окраску.
Следовательно, шлифовать нижний слой отделки двери нужно только сухим способом, хотя поверхность после такой шлифовки не бывает совершенно гладкой, без углублений. Второй или третий слой — средние слои — при отделке Б слегка шлифуют всухую шлифовальной бумагой № 240. При шлифовании устраняются наиболее грубые выступы. Если покрытие чистое и поверхность без бугорков, последующие слои шлифовать не нужно.
| |
|
 |
 |
